Путь человека труден и опасен, но мы преодолеем всё и доберёмся до конечной точки нашего пути – Вершине знаний.

Портрет для рекламного буклета или вашей презентации.



Портрет для рекламного буклета или вашей презентации.
Портрет для рекламного буклета или вашей презентации.

Сейчас многие профессиональные фотографы, работающие в рекламных компаниях как, впрочем, и фотолюбители, часто фотографируют образцы различных материалов и изделия из них: детали машин, бытовые приборы и прочее. Особенно много хлопот доставляют фотографам пластмассы и пластмассовые изделия. Поверхность пластика, яркая, с характерным маслянистым блеском или же, напротив, мягко матовая, на снимках получается обычно невыразительной и скучной. Нужно немало ухищрений, игры тени и света, чтобы фотоизображение не уступало своему оригиналу, чтобы снимок донес до заказчика все особенности пластмассового предмета.



Хорошие, четкие, выявляющие особенности металла, дерева, пластика снимки нужны для http://e-shutova.by рекламных издательств, отчетов, научных статей, докладов, буклетов. При кажущейся простоте этой фото работы в ней кроется немало тонкостей. В каждом случае требуется не только сходство с оригиналом, необходимо еще выявить особенности материала, точно передать форму, не нарушить цветопередачу детали, фактуру ее поверхности, иногда ее прозрачность или же способность отражать свет.


Для работы нам понадобится зеркальная фотокамера. Годится популярный любых модификаций и приспособления к ней: удлинительные кольца, поляризационный светофильтр, экспонометр, макрообъективы, оптика. В общем вытаскивайте все ваши стекла, какие там у вас имеются, нам все пригодится.


Пригодятся также легкий штатив, два-три софита, листы ватмана, кальки, черной бумаги, наконец, стекло. Такой несложный набор приспособлений есть у каждого фотолюбителя. Сразу напомним о технике безопасности: в софит нельзя ввинчивать лампу накаливания мощнее 500 Вт — может расплавиться хлорвиниловая изоляция проводов софита, произойдет короткое замыкание; перекальную фото лампу нельзя опускать колбой вниз — спираль расплавится, упадет на колбу — может произойти взрыв; суммарное напряжение на одну бытовую розетку не должно превышать 2 кВт — перегорят пробки. Это главное.


Снимать можно со штатива, тогда возможны продолжительные выдержки и освещенность не имеет решающего значения. Но такая съемка, как правило, отнимает много времени и потому не всегда удобна. Если же фотографировать с рук, выдержка должна быть не дольше 1/30 с, а лучше всего 1/60 или даже 1/100 с.


Чтобы все части объекта съемки получились резкими, необходимо диафрагмировать объектив до 8, а в случае применения удлинительных колец до 11. При такой диафрагме получаются наиболее резкие изображения.


Небольшие предметы лучше всего фотографировать при искусственном освещении. Это даст нам возможность многократно повторить однажды найденную схему установки света, добиться задуманного рисунка теней, распределения яркости на объекте съемки и фоне.


При подготовке съемки необходимо обдумать характер освещения, поставить перед собой четкую изобразительную задачу, учитывающую все пожелания вашего клиента и в зависимости от нее решить, сколько осветительных приборов и какой мощности взять для работы. В большинстве случаев достаточно одного основного источника света мощностью 150—200 Вт и двух дополнительных по 60—100 Вт. Вот самый простой, можно сказать, походный способ фотографирования.


Вплотную к стене ставят стол, над ним к стене прикрепляют лист плотной белой бумаги — так, чтобы она свободно ложилась на горизонтальную поверхность, чтобы между стеной и столом не было видно резкой границы. Объект съемки ставят, естественно, на стол, бумага служит одновременно и фоном, и светоотражающим экраном. Основной источник света направлен на объект, а дополнительный — на фон.


Осветительные приборы размещают не ближе чем за метр от снимаемого предмета — чтобы тени уходили за пределы фона. Экспозицию следует определять, направив экспонометр от фотоаппарата к объекту. На это время дополнительный источник света нужно выключить, оставив только основной. После замера экспозиции включают полное освещение, прикрыв диафрагму на одно деление.


Особенную сложность представляет съемка блестящих полированных пластмассовых деталей: очень трудно избежать бликов и ореолов на снимке. Против брака такого рода есть много приемов, самые употребительные из них — съемка с поляризационным фильтром, в светорассеивающей коробке, с отражающими экранами.


Действие поляризационного светофильтра основано на том, что он задерживает ослабленные бликующими поверхностями лучи, причем степень ослабления бликов зависит от угла поворота поляризационного светофильтра. Фильтр состоит из двух параллельных стекол в оправе, закрепленных на объективе зеркального фотоаппарата.


Глядя в видоискатель и поворачивая по часовой стрелке одно из стекол, добиваются полного исчезновения бликов. Общая кратность поляризационных светофильтров колеблется в пределах 3—4, поэтому, чтобы не получилось недодержки, необходимо открыть диафрагму объектива на 2—3 деления против показаний экспонометра или — для компенсации потерь в освещенности — удвоить мощность ламп в софитах.


Если нет светофильтров, можно использовать способ съемки в светорассеивающей коробке, или тоннеле. Из деревянных реек или проволоки изготовляется прямоугольный каркас. Стенки с трех сторон обтягиваются полупрозрачной тканью (батистом или марлей) или оклеиваются калькой. Получается своеобразный тоннель, в который помещают объект съемки. Ровный матовый свет проникает через стенки с трех сторон, подчеркивает детали рельефа.


Труднее всего снимать полистирол и оргстекло. На снимках их поверхности полностью сливаются с фоном, исчезает фактура пластмассы. Приходится немного затенять объект съемки. Его устанавливают на белом фоне, а недалеко от него сбоку, за пределами кадра, ставят черный лист картона. В этом случае, кроме основного и двух дополнительных (по 60 Вт) источников света, нужен еще один — направленный на черный экран.


Съемка с отражающими экранами применяется обычно для фотографирования больших пластмассовых предметов, которые не втиснешь в бестеневой тоннель. Суть приема в том, что объект освещается не прямым светом от источника, а отраженным от экранов. Такое освещение мягко высвечивает весь объект, устраняет блики на полированных поверхностях.


Объект съемки помещают на стол или подставку — на светло-сером фоне. Вокруг размещают два-три белых ярко освещенных экрана. Отраженный от них свет придает мягкость освещению. Мощность ламп в этом случае 150—200 Вт, расстояние экранов от объекта не менее 1,5 м.


Наконец, применяются и полупрозрачные экраны, например из кальки или марли, наклеенной или натянутой на каркас. В этом случае объект освещают через экран. При необходимости на какой-либо детали можно сохранить один или несколько бликов, если они помогают лучше выявить суть предмета, особенности его фактуры. Для этого объект съемки освещают не только через экраны, но и прямым светом небольшой интенсивности — достаточно лампы мощностью 40—60 Вт.


Еще несколько технически простых, но весьма полезных приемов. При съемке прозрачных пластмассовых сосудов полезно налить в них по самые края подкрашенной воды. Сосуд потеряет прозрачность и не будет сильно бликовать. При этом для получения выразительного снимка важно подобрать фон, который хорошо сочетается с цветом подкрашивающей жидкости.


Снимая же темные непрозрачные детали, некоторые фотографы, наоборот, стремятся искусственно создать блики на поверхности. Для этого полиуретан, винипласт и некоторые другие пластмассы, особенно темных цветов, покрывают тонким слоем вазелина.


Для передачи шероховатой структуры материала объект фотографируют при боковом освещении. Если сильный источник света направить на фотографируемую поверхность под углом 30 градусов, четко выявятся мельчайшие бугорки, зерна и раковины на поверхности.


Для того чтобы подчеркнуть рельеф, длительность выдержки в этом случае иногда в несколько раз увеличивают, поэтому следует сделать несколько проб с разной диафрагмой. Эффектны снимки пластмассовых деталей, сделанные с контросвещением.


Вот что это такое. Объект съемки помещают на толстое стекло (или оргстекло), покрытое листом (или несколькими листами) кальки, и освещают снизу. Кроме того, есть, конечно, и обычное верхнее освещение (двумя лампами по 150 Вт). Деталь, таким образом, оказывается на светящемся фоне. Освещенность фона можно изменять, подбирая лампочки соответствующей мощности (от 40 до 200 Вт). Так можно добиться самых различных световых эффектов — вплоть до снимка на совершенно белом, бестеневом фоне.


И у профессионалов, и у многих любителей есть свои удачные находки, свои собственные приемы фотографирования. Наверное, они многим отличаются от рассказанного здесь. Это неудивительно, ведь в фото искусстве портрет для рекламного буклета — дело все-таки тонкое. В нем полезен любой опыт.



__________________________





Все материалы взяты из открытых источников и представлены исключительно в ознакомительных целях. Все права на книги принадлежат их авторам и издательствам.



Вход в систему